В 9 случаях из 10 причина обрыва ремня газораспределительного механизма — банальная жадность. Причем совершенно не рациональная и соединенная с полной технической безграмотностью. Ведь если уж порвался ремень ГРМ, то скупой платит не дважды, а трижды, четырежды, а то и в десятки раз больше, чем пытался сэкономить. В практике автомехаников до сих пор встречаются автовладельцы, которых невозможно убедить в необходимости соблюдения сроков регламентной замены ремня ГРМ. Возможно, этот материал поможет наставить на путь истинный хотя бы некоторых из них.

Технические причины обрыва ремня ГРМ

Если анализировать технические причины обрыва ремня ГРМ, то среди них лидирует, по крайней мере в нашей стране, сочетание низкого качества запчастей с затягиванием сроков замены. Несмотря на кажущуюся простоту, современный зубчатый ремень ГРМ, в отличие от образцов середины прошлого века, — достаточно сложное изделие. Данный компонент состоит из нескольких слоев синтетического каучука, между которыми для ограничения растяжимости впаян армирующий корд из высокопрочных нейлоновых нитей, усиленных стекловолокном.

Нити корда сплетены специальным сложным способом, обычно так называемым двойным плетением (нити со скрученными в противоположных направлениях волокнами внутри ремня поочередно укладываются по спирали) для предотвращения сползанию по шкиву на одну сторону под действием силы натяжения.

Наружная часть зубцов, а в некоторых случаях также и тыльная часть (спинка), покрыта тканевой оплеткой для повышения износостойкости. Также могут присутствовать дополнительные тканевые слои для усиления, слой полихлоропрена и другие технологические изыски — в зависимости от условий работы ремня ГРМ в конкретном двигателе. Внешнее покрытие бывает разного цвета, что обусловлено особенностями материалов, пример — «белые*» ремни. Из сказанного очевидно, что эти изделия не только очень сложные, но еще и разные — чем зачастую пренебрегают производители дешевых компонентов, изготавливая все размеры для разных применений (моделей автомобилей) по одному конструктивному шаблону — как правило, наиболее примитивному и простому в производстве.

Неудивительно, что на некоторых машинах дешевые ремни ГРМ нередко рвутся после 20 тысяч километров пробега. Но, как говорится, если мед — то ложкой. Поэтому нашим людям мало сэкономить на компонентах привода ГРМ при их покупке. Надо еще и затянуть со сроком замены — желательно раза так в полтора-два в сравнении с указанным в руководстве по эксплуатации автомобиля интервалом обслуживания привода газораспределительного механизма. А почему бы и нет — ведь многие уверены, что «буржуйские» автомобилестроители намеренно указывают заниженные интервалы — чтобы чаще продавать запчасти: фильтры и те же ремни.

Особый случай

Особый случай представляет просрочка замены ремня по сроку его эксплуатации. Дело в том, что некоторые автолюбители — например, пенсионеры и люди, использующие автомобиль исключительно для поездок на дачу — не выкатывают указанный пробег в километрах (обычно от 80 до 120 тыс. км) за три, а то и за пять лет. В результате «еще совсем новый», по их мнению, ремень банально разрушается от старости. 
Износ старения опасен тем, что не имеет внешних признаков. Армирующий корд охрупчивается, неопрен растрескивается, резина деградирует под воздействием озона и перепадов температуры. На внешнем слое, который при беглом осмотре выглядит отлично, появляются микротрещины. Невидимые невооруженным глазом, они от этого не менее опасны — разрушение внешнего слоя чревато отрывом зубьев ремня с последующим сбоем фаз газораспределения и синхронизации зажигания, а потом и разрывом ремня (если двигатель не заглохнет раньше из-за некорректной работы). 
Тут важно понимать, что общий срок годности ремня (обычно указывается как 5–7 лет) и допустимый срок эксплуатации — не одно и то же. Срок годности — это срок хранения (на складе и с соблюдением условий хранения) плюс срок эксплуатации на автомобиле. Если держать ремень на двигателе, где он в натянутом состоянии подвергается воздействию температурных и химических факторов, более трех лет, то потом не стоит удивляться, что неожиданно лопнул ремень ГРМ, которому по пробегу вроде бы еще ходить и ходить.

Стоит, к слову, отметить, что другая часть автовладельцев считает, что многие производители в последнее время напротив — указывают завышенные интервалы — чтобы прижимистые водители выбирали именно их «экономные в обслуживании» модели. Ну да суть не в этом — случаи обрыва качественного ремня ГРМ в пределах интервала замены — практически всегда являются следствием внешних воздействий, включая ошибки при установке либо неисправности сопряженных узлов. С этим и разберемся далее.

Неисправность сопряженных механизмов

Непосредственной причиной повреждения ремня ГРМ может стать заклинивание или заедание (затрудненное вращение) любого элемента системы привода. Так, затрудненное вращение любого из роликов, например, вследствие износа подшипника быстро приведет к перегреву из-за трения. Результат — оплавление материала ремня, его разрыв и соскакивание (приводящее к тем же плачевным последствиям). К соскоку может привести и поломка механизма натяжителя (несоосность, биение или заедание рычага натяжного ролика).

Но самое опасное — заедание компонентов, с которыми ремень взаимодействует своей зубчатой стороной. При заедании ролика есть шанс заметить неисправность, если появится нехарактерный звук из-под капота. А вот при заклинивании помпы (водяного насоса) начнется срезание зубьев ремня. Очевидно, что когда зубчатый ремень становится беззубым — это не лучше, чем его обрыв. Впрочем, тут тоже есть шанс на спасение. Если помпу только иногда подклинивает, а зубья вылетают по одному в разных частях ремня, сначала может произойти перескок по одному из зубчатых колес валов (коленчатого или газораспределительного), и машина начнет дергаться. В этом случае следует немедленно остановиться (с соблюдением мер безопасности движения) и заглушить мотор. И не запускать его до тех пор, пока не удастся убедиться в целостности ремня ГРМ. К сожалению, на многих современных двигателях сделать это визуально невозможно, но в любом случае лучше потратиться на буксировку или эвакуацию до ближайшей СТО, чем на капитальный ремонт двигателя.

ВАЖНО!
При любом подозрении на обрыв привода ГРМ, который обычно сопровождается хлопком и мгновенной потерей мощности — ни в коем случае не стоит пытаться повторно запустить двигатель. Стартер начнет легко вращать потерявший компрессию двигатель, и с каждым оборотом ему может быть причинен дополнительный ущерб!

Одной из причин разрыва или соскакивания ремня ГРМ может быть обрыв ремня привода вспомогательных агрегатов (генератора, компрессора кондиционера). Замене этого ремня нередко уделяют еще меньше внимания, чем обслуживанию привода ГРМ — думая, что худшая из возможных неприятностей при его обрыве — остановка из-за отказа генератора или отключение кондиционера. Однако конец этого ремня может попасть в привод ГРМ, и ничем хорошим это не кончится.

Еще одной причиной преждевременной кончины ремня ГРМ может стать попадание масла или охлаждающей жидкости на его поверхность. Казалось бы, какая мелочь — протерли тряпочкой (если вообще заметили) и поехали дальше. На деле же при попадании любой агрессивной жидкости на текстуру ремня она мгновенно проникает в материал, впоследствии приводя к проскальзыванию или соскоку. Почему бы не сделать ремень ГРМ из маслобензостойкой резины? Да потому, что она не соответствует требованиям по эластичности, а значит, и по тепловыделению при деформации ремня — вспомним, что каждый его участок должен изгибаться минимум 10–15 тысяч раз в минуту (обороты, умноженные на количество изгибов на круг). Вывод жесток и неумолим — если на ремне замечены следы охлаждающей жидкости или масла — его придется заменить.

Признаки неисправности ремня ГРМ:

  • нехарактерный для исправного мотора шум или свист из-под капота (проскальзывание, трение о края пазов шкива);
  • рывки при движении, нестабильная работа и потеря мощности (нарушение фаз газораспределения вследствие перескока зубьев ремня ГРМ);
  • визуальные признаки — «бахрома» на боковых поверхностях ремня, трещины на спинке ремня, «съеденные» зубья.

 

 

 

Ошибки при установке ремня ГРМ

Установка нового ремня ГРМ — процедура, лишь на первый взгляд кажущаяся несложной. Основной ошибкой при установке ремня ГРМ является неправильное натяжение. Если ремень перетянут, то приводимая им помпа начнет «подвывать» и может заклинить. С другой стороны, недостаточный натяг может привести к соскоку с пазов шкива либо перескакиванию по зубьям колес валов. Люфт шкивов, ошибки при монтаже натяжного ролика, несоблюдение моментов затяжки при монтаже обводного ролика или натяжителя, из-за чего они могут открутиться и «разболтаться» в процессе эксплуатации, — все это прямой путь к соскоку ремня ГРМ.

Более того — даже с еще не установленным на двигатель ремнем следует обращаться очень бережно. Прежде всего, ни в коем случае нельзя скручивать, выворачивать «на изнанку» или с усилием сгибать изделие — это приводит к повреждению армирующего корда. Нельзя натягивать ремень на направляющий ролик — чем часто грешат автомеханики, пытающиеся сэкономить время на монтаже-демонтаже роликов.

Кстати — рекомендуется менять ролики, как минимум, не реже, чем через одну замену ремня. А в случаях с большим интервалом замены ремня ГРМ замена роликов и помпы рекомендуется (а иногда и прямо предписывается автопроизводителем) выполнять при каждом ТО механизма газораспределения. Лучше, что называется, перебдеть. 

Ну и конечно, не допускается использование в процессе монтажа ремня ГРМ несоответствующего инструмента (отверток, рычагов и т.п.) — повреждение внутренней структуры ремня вследствие приложения большого усилия к одной его точке также гарантировано. Механикам правильно выполнить установку помогут также советы производителя.

Последствия

Последствия обрыва ремня ГРМ для современных двигателей с высокой степенью сжатия весьма печальны. Дело в том, что у них клапаны в процессе работы опускаются ниже верхней мертвой точки (ВМТ), до которой поднимаются поршни. То, что при каждом обороте мотора им удается разминуться — также обеспечивается правильной работой привода ГРМ, как и, собственно, совпадение фаз газораспределения. Если порвется ремень ГРМ — пострадать могут не только детали системы газораспределительного механизма.

Как только ремень ГРМ рвется или соскакивает на работающем двигателе — вал механизма газораспределения останавливается, и клапаны застывают в одном положении, при этом некоторые из них, очевидно, — в нижнем. Даже на холостых оборотах обладающая большой инерцией связка маховик-коленвал продолжает крутить поршни, которые бьют по клапанам и загибают наиболее «невезучие» из них – те, которые оказались в открытом положении. И это еще не худший сценарий.

Если порвался ремень ГРМ на ходу, то есть на больших оборотах, а значит — и при включенной передаче (а именно так обычно и бывает), то и коленвал крутится, пока передача не выключена и колеса вращаются, и распредвал успевает по инерции сделать несколько оборотов, но уже несинхронно с коленвалом. В результате поршни могут и большую часть клапанов перегнуть, и сами получить повреждения. При этом, скорее всего, еще и разрушатся направляющие втулки клапанов, их обломки разлетятся по всей головке блока цилиндров, попадая под кулачки. Сами же клапана тоже могут разрушиться, их обломки попадут в зазор между поршнем и стенкой цилиндра. Если же клапана окажутся достаточно крепкими, некоторые из них могут пробить поршень, его обломки упадут в область работы коленвала и там тоже «наделают делов». Вот это все вместе уже называется «приехали» — впору спрашивать, не дешевле ли будет купить новый двигатель.

 

 

Резюме

Закончим тем, с чего начали. Не стоит экономить на обслуживании привода ГРМ: ни на качестве комплектующих, ни на отказе от замены роликов и помпы, ни путем затягивания интервалов замены. Конечно, пока еще встречаются так называемые невтыковые двигатели, у которых при любом раскладе поршни до клапанов не достают — как правило, это морально устаревшие и неэкономичные восьмиклапанники. Владельцы машин с такими моторами при обрыве ремня могут отделаться испугом и затратами на эвакуацию. Всем же остальным следует запомнить следующие три золотые правила замены деталей привода ГРМ:

  1. Покупайте только оригинальную запчасть или равноценный аналог (продукт под собственным брендом производителя ремней для первичной комплектации автомобилей, среди которых можно отметить такого ведущего разработчика компонентов привода, как Dayco, а также марки Optibelt, Continental (бывший Contitech), Gates, INA, Bosch, MITSUBOSHI (поставщик Toyota). 
  2. Замена должна выполняться на СТО с безупречной репутацией, на сетевой станции или СТО, специализирующейся на сложном ремонте двигателей — там должны быть подходящие приспособления для снятия-установки ремней ГРМ, специальные инструменты для проверки силы натяжения, а главное — не допускающие халатности механики.
  3. Вместе с ремнем ГРМ как минимум через раз, если иное не указано автопроизводителем, а при больших интервалах замены ремня ГРМ — каждый раз следует также менять ролики и помпу. А лучше — просто всегда менять ролики и помпу, если последняя приводится от ремня ГРМ. Профилактика еще никому не повредила, а разница в стоимости ТО, с учетом работы механиков, — несравнима с возможными расходами. В большинстве случаев для комплексной профилактики выгодно использовать ремкомплекты.


*запатентованное PTFE / хлопковое покрытие

О нюансах разработки ремней и компонентов привода читайте также здесь .