Встречающиеся в сети статьи на тему выбора и замены антифриза можно разделить на две категории. Первые — высокопрофессиональные и исчерпывающие, но слишком пространные и насыщенные ненужной рядовому автовладельцу информацией из истории автомобилестроения, физики и химии. Вторые — короткие, но неполные и потому нередко вводящие в заблуждение. Поэтому постараемся найти золотую середину между этими крайностями, избегая по возможности углубления в химию и прочие технические нюансы, знание которых необязательно.

По сути, автовладельцу достаточно знать четыре момента: чем чреват износ антифриза; как определить, что пора доливать или менять охлаждающую жидкость; как это сделать самостоятельно или куда обратиться за помощью; как выбрать подходящую охлаждающую жидкость.

На первом вопросе долго задерживаться не станем — что будет если долго не менять антифриз очевидно — выйдет из строя система охлаждения. Либо ее поразит коррозия, от которой защищают присадки антифриза, пока они еще действуют, либо система засорится и мотор начнет перегреваться. В конце концов детали двигателя деформируются или заклинят, если игнорировать предупреждение о перегреве.

Признаки необходимости замены антифриза

Состояние охлаждающей жидкости предполагает ее немедленную замену, если обнаружено следующее:

  • Жидкость утратила первоначальный насыщенный цвет и стала бледной — она либо многократно разбавлялась путем доливания воды, либо была залита очень давно.
  • Жидкость приобрела грязно-бурый оттенок, свидетельствующий о коррозии в системе и охлаждающих каналах двигателя — антикоррозионные присадки антифриза больше не работают.
  • Жидкость стала мутной, наблюдается осадок — требуется замена с обязательной промывкой перед заливкой нового антифриза.
  • На поверхности взятой для пробы из расширительного бачка жидкости наблюдаются радужные разводы — в жидкость попало моторное масло. Перед заменой жидкости надо найти место протечки из системы смазки двигателя в систему охлаждения — простой заменой антифриза данная проблема обычно не решается.
  • Радиатор «закипает», при том что превышения рабочей температуры охлаждающей жидкости не наблюдается (не включается сигнализация перегрева) — во многих современных моторах рабочая температура ОЖ превышает сто градусов Цельсия, и если антифриз кипит при 105 градусах при норме 110, с ним точно что-то не в порядке.
  • Попытка восстановить нормальный уровень антифриза путем доливания пары стаканчиков дистиллированной воды либо не увенчалась успехом, либо после подъема уровня до нормального наблюдается одно из вышеперечисленного.
как часто надо менять антифриз

Также антифриз следует заменить, если подошел к концу рекомендованный автопроизводителем сервисный интервал, т.е. просто пришел срок замены антифриза. Правда, некоторые автопроизводители его не указывают, поскольку утверждают, что залитая еще на заводе в систему охлаждения жидкость сохраняет свои свойства «на протяжении всего срока службы автомобиля». Только тут надо учесть, что под таким под сроком службы может подразумеваться 5–7 лет или до 200 тысяч пробега. Поэтому дадим общую для всех рекомендацию — авто старше 5 лет проверять антифриз каждый год или через 50 000 километров пробега, даже если таковое требование производителем машины не выдвигается. 

В целом карбоксилатные (органические) антифризы (класс G12) считаются более устойчивыми, чем гибридные (G11), поэтому их рекомендуется обновлять раз в пять лет, тогда как гибридные — раз в два-три года. Самые долговечные антифризы — лобридные (класс G12++ и G13), могут служить и до 10 лет, но проверять их состояние на автомобиле, уже сошедшем с гарантии, все равно надо ежегодно. 

Как выбрать антифриз

В сети есть масса рекомендаций относительно выбора антифриза по цвету. Мы рекомендуем найти десяток таких материалов, не читая распечатать на принтере и… отправить в печку вслед за томиком переписки Энгельса с Каутским. Потому что цвет антифриза не имеет никакого отношения к его типу и эксплуатационным характеристикам!

Тут опытные водители могут начать возмущаться — а как же общеизвестная цветовая классификация, принятая для охлаждающих жидкостей концерном VAG? Ведь общеизвестно, что использовавшийся Volkswagen в первой заливке до 2012 года гибридный антифриз — обязательно зеленый, органические охлаждающие жидкости типов G12 и G12+ всегда подкрашиваются красным пигментом, а новые лобридные антифризы типов G12++ и G13 — просто должны быть фиолетовыми… Кое-кто знает даже, что желтый антифриз — это тип G5 разработки BASF. Ну а синий, само собой, — знаменитый ТОСОЛ, подходящий для старых автомобилей.

как выбрать антифриз

Так-то оно так, да только есть несколько нюансов. Например, ТОСОЛ вообще давно не производится — синего цвета может быть что угодно, в частности новые антифризы корейских производителей. Антифриз типа G12 может быть розового или лилового цвета. И вообще — не существует никакого единого стандарта, согласно которому антифриз определенного типа должен окрашиваться в какой-то конкретный цвет. Все это — сугубо на усмотрение производителя автохимии, который волен следовать цветовой традиции VAG либо какой-то иной, либо вообще никакой.

Все рабочие химические компоненты антифризов — что спирты, что этиленгликоль или пропиленгликоль, растворы фосфатов или карбоксилатов — прозрачные жидкости. Красят же антифризы специальными стойкими пигментами — чтобы можно было, во-первых, определить на глаз высокую степень разбавления их водой. А также чтобы никто ненароком не испил этой жидкости, так как все антифризы ядовиты. Ну а раз цвет не гарантирует точной корреляции с типом антифриза, то и ориентировать на него не стоит.

Выбирать антифриз следует строго по спецификации, указанной автопроизводителем — и действительно получивший от последнего соответствующие допуски (фраза «соответствует уровню допуска ХХХ» свидетельствует о его фактическом отсутствии). Если под рукой нет сервисного руководства по обслуживанию автомобиля — воспользуйтесь поиском в Интернете, указав все отличительные особенности модификации вашего авто: модель, двигатель, год выпуска. Например, вбиваем «Антифриз Renault Sandero 1.6 16v 2010» и находим следующее: «Допуск Renault 41-01-001/- -S Type D». Затем вбиваем «Антифриз Renault 41-01-001 / Type D» и находим конкретный продукт.

Выбирайте продукты только от реально существующих и приличных производителей, желательно — оперирующих собственными производственными мощностями (вбиваем в поисковик «ХХХ [название производителя] завод расположен»). Не обязательно самые дорогие, но не ниже среднего ценового сегмента — если у производителя собственный завод и репутация на рынке, то соотношение цены и качества должно быть неплохим.

Не покупайте антифриз в сомнительных местах (на рынках, в импровизированных точках вдоль дороги) — там велик риск нарваться на подделку. Могут ушлые дельцы впарить контрафакт и менеджерам по закупке крупных неспециализированных супермаркетов — прецеденты имели место. Лучше всего покупать такие критичные с точки зрения поддержания работоспособности автомобиля продукты в крупных специализированных сетях дистрибуторов автозапчастей и СОЖ.

Совет
Если на упаковке продукта указаны допуски одновременно почти всех европейских и японских автопроизводителей — скорее всего, вы имеете дело с наглой подделкой. Дело в том, что европейские автоконцерны предпочитают силикатные антифризы, американские же, равно как и японские с корейскими, — используют в основном фосфатные. Требования к ним столь различны, что изготовить продукт, подходящий для применения в большинстве европейских и азиатских марок одновременно, — практически невозможно. 

Можно ли доливать и смешивать антифризы

Ответ простой — если для восстановления уровня требуется долить немного, то можно. Но при соблюдении двух условий. Первое — нет признаков износа антифриза (см. выше). Второе — вы точно знаете, что доливаете такой же точно антифриз. Потому что смешивать антифризы нельзя. Разные типы — критически нельзя, поскольку ингибиторы коррозии могут вступать в реакцию взаимной нейтрализации (отчего система охлаждения останется без защиты), может выпадать закупоривающий каналы радиатора осадок, возможны другие нежелательные химические взаимодействия. Единственное, допускается смешивание антифризов классов G11 и G12 — но только от одного производителя. А вот смешивание антифризов разных производителей — даже одного и того же типа — крайне не рекомендуется, поскольку никому не известно, в какую реакцию вступят присадки.

Возможные последствия смешивания антифризов

  • Образование осадков и шлама, ведущее к засорению радиатора отопителя, снижению теплоотдачи и перегреву двигателя, деформации прокладки головки блока, а в худшем случае — к заклиниванию деталей ЦПГ с самыми прискорбными последствиями.
  • Поражение компонентов системы охлаждения коррозией, и как его результат: течь радиатора, разъедание каналов охлаждения блока, попадание антифриза в камеры сгорания.
  • Утечки антифриза по патрубкам, размягчение прокладок и шлангов.
  • Превращение жидкости в гель, плохо прокачивающийся по системе охлаждения, что неизбежно приведет к перегреву помпы и выходу из строя ее подшипника, а это в итоге чревато обрывом ремня ГРМ, загибанием клапанов и капремонтом мотора.

Если для восстановления уровня антифриза требуется долить немного, можно просто долить воды. Скорее всего это приведет просто к восстановлению химсостава жидкости, так как именно вода обычно и испаряется из системы. Рекомендуется использовать дистиллированную воду в любом случае, но для фосфатных антифризов это требование категорическое — при попадании в систему обычной водопроводной воды присадки сразу выпадут в осадок.

Как и куда заливать антифриз

Антифриз продается в виде готового раствора либо в виде концентрата. Разводить концентрат надо строго в соответствии с рекомендациями производителя. Если указаны варианты пропорции для разных климатических условий — выбирайте наиболее низкотемпературный состав из возможных для вашего региона. Использовать менее 25% концентрата не рекомендуется — все-таки антифриз это не только «хладагент», но и средство ухода за системой. Но не стоит и без причины превышать концентрацию выше 50% — в данном случае больше не значит лучше, поскольку слишком высокая концентрация защитных присадок снижает теплопроводность стенок радиатора. Обычно 1:1 — оптимальное соотношение для нашего региона.

Ориентироваться при разведении концентрата охлаждающей жидкости на основе этиленгликоля можно на значения, указанные в таблице (если они не противоречат тем, что указал производитель).

Сразу оговоримся, что когда нужно менять охлаждающую жидкость, то не во всех автомобилях есть возможность корректно выполнить эту процедуру без специального оборудования. Дело в том, что в автомобилях прежних поколений система охлаждения управлялась обычным термостатом, однако в современных моторах контроль температуры осуществляется рядом датчиков. И поскольку замена охлаждающей жидкости производится, естественно, «на холодную», велик риск образования воздушной пробки, которую в гаражных условиях прокачать не получится, и все равно придется обращаться на СТО.

Процедура замена антифриза

  1. Сливать старый антифриз надо через сливное отверстие или сливной краник радиатора (при отсутствии сливного отверстия/краника — путем снятия нижнего патрубка радиатора).
  2. Когда жидкость стечет — закройте сливное отверстие радиатора (установите на место и затяните хомутом патрубок).
  3. Открутите пробки, предназначенные для выпуска воздуха из системы.
  4. Заливайте охлаждающую жидкость в горловину радиатора, а при отсутствии таковой — в расширительный бачок (актуально для большинства современных автомобилей). Лейте равномерно, не прерывая поток и не торопясь, пока жидкость не поднимется до уровня пробок (следите за уровнем антифриза в бачке и в самом радиаторе: верхняя полоска — для бачка, нижняя — для радиатора), и сразу заворачивайте их.
  5. Запустите двигатель, дождитесь включения вентиляторов, заглушите мотор и проверьте уровень антифриза (скорее всего, уровень немного упадет). Долейте антифриз до максимальной отметки бачка.
  6. Прикрепите на бачок бирку с указанием даты замены и маркировкой залитого антифриза. Тогда в следующий раз не придется гадать, что же было там залито.

Если в слитой жидкости были загрязнения либо в случае, когда вы не уверены в том, что заливаете жидкость того же типа (и желательно от того же производителя), — надо промыть систему. Если были загрязнения — сначала промывкой системы охлаждения, а потом дистиллированной водой, если просто не уверены в совпадении антифризов — только водой. Процедура заключается в заливе промывки/воды так же, как описано для антифриза, после чего следует запустить двигатель на 10 минут, затем дать ему остыть и слить промывочную жидкость/воду. 

После завершения всех процедур определить, не остались ли в системе воздушные пробки, можно, включив обогрев салона — если из печки (которая до замены антифриза точно была исправна) идет холодный воздух, значит, воздух вышел не весь. Избавиться от пробки можно, дав двигателю поработать без нагрузки (на месте на нейтральной передаче) на высоких оборотах в течение пары минут, не более. Если это не помогло — обращайтесь на СТО.

Если же что-то из описанного в этом разделе вызывает сомнения — сразу обращайтесь в автосервис. Только спросите мастера, какого цвета антифриз подходит для вашей машины, и если поймете, что он по-прежнему подбирает охлаждающую жидкость по цвету, а не по допускам — обратитесь на станцию с более компетентным персоналом.