Коли спекотного літнього дня виявляється, що не працює кондиціонер у машині, то найпрестижніший і найкомфортніший автомобіль перетворюється на пекельний віз. Щоб уникнути такого неприємного сюрпризу, слід заздалегідь подбати про своєчасне обслуговування системи кондиціонування. А також експлуатувати її правильно. Тоді клімат-контроль буде тішити прохолодою в спеку і комфортним рівнем вологості навіть у найбільш вогку погоду.
 

Принцип роботи та особливості автомобільного кондиціонера

Принципом роботи автомобільний кондиціонер не відрізняється від побутової спліт-системи, встановленої у квартирі або офісі. Використовуючи закони термодинаміки, він переміщує теплову енергію з охолоджуваного приміщення в навколишнє середовище.

Цикл роботи кондиціонера виглядає таким чином:

  1. На вхід компресора надходить теплоносій (він же «холодоагент» або «фреон») під низьким тиском 3 – 5 ат. у газоподібному агрегатному стані, температурою 10 – 20 °C.
  2. Компресор поршневої або спіральної конструкції стискає холодоагент до високого тиску 15 – 25 ат. При цьому температура газу підвищується до 70 – 90 °C (ви могли помічати, як нагрівається ручний насос під час накачування шини – це той самий закон).
  3. Нагрітий газ надходить у конденсор (конденсатор), де за рахунок активного обдування останнього холоне і переходить з газоподібного стану в рідку фазу (з додатковим виділенням тепла).
  4. З конденсора все ще теплий холодоагент потрапляє в терморегулювальний вентиль (ТРВ). Його завдання – керування подачею фреону у випарний контур. На виході ТРВ температура і тиск холодоагенту істотно знижуються за рахунок того, що частина холодоагенту випаровується (ви могли помічати, що під час розбризкування з балончика дезодоранту він холодний – це той самий принцип).
  5. Після ТРВ вже за низького тиску суміш холодоагенту в газоподібній і рідкій фазах надходить у випарник. Там весь рідкий фреон переходить у газоподібну фазу, а оскільки при випаровуванні відбувається поглинання тепла, повітря, що проходить через випарник, охолоджується.

Нарешті, газоподібний холодоагент низького тиску надходить на вхід компресора – цикл повторюється.

Основна відмінність автомобільного кондиціонера від побутового – умови роботи. Побутові прилади під час роботи не трясе розбитими дорогами, і вони не мають особливих обмежень за співвідношенням маса/ефективність. Тому в побутових кондиціонерах застосовуються більш товсті і важкі магістралі (трубки для холодоагенту), а з’єднання відрізняються більшою надійністю і герметичністю. Але якщо навіть побутові системи треба обслуговувати: дозаправляти фреоном і чистити, то автокондиціонерів це стосується й поготів.

Що може зламатися в кондиціонері

Як ми вже знаємо, кондиціонер складається з компресора, терморегулювального клапана або вентиля (ТРВ), конденсора і випарника. Також у системі є вентилятор, магістралі з ущільненнями, датчики температури і тиску, і ще один дуже важливий компонент – фільтр-осушувач (ресивер-осушувач). Призначення останнього – видаляти з холодоагенту вологу, яка туди проникає з атмосферного повітря під час роботи компресора. Якщо розглядати систему ширше, до неї також входять шторки, що переспрямовують потік повітря повітроводами для обдування різних зон салону, і механізми управління ними, а також повітряний фільтр салону.

Ясна річ, усе перераховане може вийти з ладу – або внаслідок природного зношування (вироблення ресурсу), або в результаті несвоєчасного обслуговування чи нерозумної експлуатації. Щоб цього не сталося, необхідно виконувати низку рекомендацій.

Рекомендації щодо підтримки кондиціонера в авто в робочому стані

Регулярне дозаправлення і перезаправлення фреону

Усупереч поширеній помилці, коли не охолоджує кондиціонер в автомобілі – річ імовірніше не в тому, що в системі не залишилося фреону. Навіть у разі значного зниження об’єму холодоагенту кондиціонер може продовжувати роботу. Однак при цьому зростає ризик більш серйозної несправності, яка може виникнути раніше, ніж рівень холодоагенту призведе до перманентного вимкнення кондиціонування.

Для забезпечення безперебійної роботи кондиціонера слід регулярно, не рідше ніж раз на два роки (а для авто старших 6 років – щорічно), дозаправляти, і бажано через одне дозаправлення – повністю перезаправляти систему (із заміною оливи, очищенням від забруднень і вакуумуванням для видалення вологи).

Зазвичай, що новіший автомобіль, то чутливіша його система до зниження рівня холодоагенту. Старі системи могли нормально працювати при втраті до 150 грамів фреону. І навіть якщо виходило до 250 грамів, могли зберігати продуктивність. А ось у автомобілях відносно недавніх років випуску втрата якихось 70 грамів фреону вже загрожує виходом із ладу компресора в найближчій перспективі. Виходить, що за норми витоку 35 грамів на рік критичний термін обслуговування – раз на два роки.

Куди ж дівається холодоагент з системи? У нормі, якщо ще «травлять» з’єднання магістралей і ще не продірявилися ущільнення, – він виходить просто через матеріал трубок. Як ми пам’ятаємо, на відміну від побутового холодильника, в якому використовуються металеві (мідні або алюмінієві) трубки, з’єднані паянням, в авто трубки еластичні. І для них є норми витоку, визначені міжнародними стандартами.

Є три використовуваних в автомобільних кондиціонерах стандарти трубок: американський стандарт SAE, більш суворий німецький DIN та найсуворіший японський стандарт JIS. Ці стандарти розроблені зважаючи на стандартний термін служби автомобіля: 5-6 років для Америки, 10-12 для Європи і до 15 років у Японії. Звісно, автомобілі служать і довше, але виробники на це під час конструювання не зважають. До речі, це ще одне підтвердження правоти тих, хто віддає перевагу японським машинам.

Таким чином, швидкість зниження об’єму холодоагенту в системах з різними трубками – неоднакова. Однакова кількість фреону (за умови однакової довжини трубок) піде, приблизно, за 1,5 року при трубках SAE, 2 роки при трубках DIN і 2,5 року при трубках JIS.

Профілактична експлуатація кондиціонера

Слід користуватися кондиціонером систематично – навіть у зимовий час необхідно вмикати клімат-контроль (а не тільки обігрів салону гарячим повітрям від мотора) мінімум на 10-15 хвилин не рідше 2 разів на місяць, а краще – 1-2 рази на тиждень.

Якщо цього не робити, набагато швидше почнуться проблеми з герметичністю ущільнень, які змащуються і змочуються холодоагентом у процесі роботи. І при настанні червневої спеки може виявитися, що не працює кондиціонер після зими, хоча в серпні минулого року все було гаразд і «нічого не віщувало».

Після вимкнення кондиціонера, навіть якщо вам не треба кудись їхати – не глушіть відразу двигун, дайте попрацювати пічці, щоб вона просушила всі повітропроводи і канали випарника.

ВАЖЛИВО! Вмикати кондиціонер узимку можна тільки після повного прогрівання салону – тільки після цього датчики кондиціонера і вся система здатні працювати коректно.

Очищення конденсора

На конденсорі (радіаторі охолодження системи кондиціонування) накопичуються забруднення, які погіршують відведення тепла й ефективність всієї системи, що збільшує навантаження на компресор. У результаті клімат-контроль починає автоматично вимикатися, оскільки через перегрів у системі тиск підвищується вище від норми. Крім того, під шаром бруду метал починає псувати корозія – навіть алюміній схильний до кислотної корозії.

Якщо під час руху в корках, коли немає обдування потоком, що набігає, раптом перестав працювати кондиціонер у машині, але через певний час під час руху на швидкості його вдається запустити – терміново треба чистити конденсор. Це можна зробити на мийці, але при цьому треба бути обережним, щоб не пошкодити структуру радіатора.

Правила зовнішнього очищення конденсора:

  • Направляйте струмінь води чітко під прямим кутом;
  • Розпилювач апарата високого тиску не тримайте ближче ніж на пів метра до автомобіля;
  • Щільну кірку бруду треба попередньо розм’якшити засобом для очищення радіаторів.

Заміна фільтра-осушувача

Фільтр-осушувач (ресивер-осушувач) покликаний абсорбувати вологу й очищати фреон від продуктів зносу компресора. За європейськими нормами в нього ресурс на весь термін експлуатації автомобіля, тобто 7 років, може, трохи більше. Але цей розрахунок зроблений з умовою цілорічного використання, інакше ресурс різко зменшується. Якщо ресурс фільтра вичерпаний, тобто абсорбент поглинув стільки води, скільки міг, симптомами будуть самовільне вимикання кондиціонера й обмерзання шлангів.

4 основні функції ресивера-осушувача:

  • Очищення фреону від продуктів зносу;
  • Відокремлення газоподібного холодоагенту від рідкої фази;
  • Поглинання прониклої в систему вологи (води);
  • Зберігання запасу холодоагенту в резервуарі фільтра-осушувача (залежно від умов роботи фреону в системі потрібно більше або менше).

Якщо система відкривалася для ремонту – заміна ресивера-осушувача необхідна однозначно, без винятків. Якщо цього не зробити, в системі збереться вода, її зжене в компресор, і нестислива рідина, що потрапила в нього, призведе до гідроудару і його повного виходу з ладу буквально на наступних 200-500 км пробігу.

ВАЖЛИВО! Сучасні фільтри-осушувачі, в яких використовується абсорбент цеоліт, – до жодної регенерації шляхом вакуумування або нагрівання не надаються (старі фільтри з силікогелем можна було дещо «оновити» таким способом). Цеоліт зв’язує воду хімічно, і це незворотний процес.

Антибактеріальна обробка

У стільниках алюмінієвих випарників за постійної наявності конденсату атмосферної вологи розмножуються грибки і бактерії. В результаті з’являється неприємний запах. Навіть холодне повітря здається важким, як у підвалі. Початково випарник має антибактеріальне покриття, але з часом воно руйнується, і виникає потреба в антибактеріальній обробці.

Є кілька варіантів антибактеріальної обробки випарника:

Спеціальні аерозолі, які розпилюють у салоні при щільно закритих вікнах і ввімкненому на всю в режимі рециркуляції кондиціонері.

Спреї, що створюють піну, – впорскуються прямо в систему повітропроводів (після такої процедури кілька тижнів не можна користуватися кондиціонером і вентиляцією, і треба їздити з відчиненим вікном, щоб хімікати не завдали шкоди здоров’ю водія). Оскільки в системі і самому випарнику є мертві зони, куди аерозолі і піна не потрапляють – ефект протримається від пів року до року.

Використання озонаторів – безпечне для водія і пасажирів, але дає ще більш короткотерміновий ефект – не більше 2-3 місяців.

Найбільш радикальний і дієвий варіант – демонтаж випарника з повним очищенням.

Якщо ефективність системи явно впала, при тому, що дозаправлення фреоном було проведено вчасно, конденсор не вкритий брудом, і система сама не вимикається – найімовірніше, річ у випарнику. А якщо в салоні на підлозі з’являється вода – річ точно в ньому.

Інші перевірки кондиціонера

Салонний фільтр. Забруднення повітряного фільтра в салоні, перешкоджаючи вільному проходженню потоку повітря, знижує ефективність системи і підвищує навантаження на неї. І також може бути джерелом неприємних запахів. Фільтр слід міняти не рідше ніж через 15 тис. км пробігу.

Привод компресора. Якщо кондиціонер у машині дме, але не охолоджує, – слід оглянути муфту і приводний пас компресора. Запускаємо автомобіль і кондиціонер і дивимося – якщо приводний шків не обертається, то причина або в ослабленому пасі, або в муфті.

Несправність ТРВ. Циклічна робота кондиціонера, надходження холодного повітря з перебоями, обмерзання шлангів випарника, самовільне вимкнення – ознаки несправності терморегулювального вентиля. Причинами можуть бути: механічне пошкодження, неправильне регулювання, внутрішні забруднення системи, наявність у ній води або повітря.

Несправність вентилятора конденсора. Якщо вентилятор працює з сильним шумом або не обертається зовсім – треба терміново усувати проблему. Справа або в зносі підшипника, або за відсутності обертання причиною можуть бути порушення електричних ланцюгів (реле, щітки, контакти, запобіжники) або ж механічне пошкодження.

Несправність датчика тиску. У разі нестабільної роботи та самовільного вимкнення причина може бути в несправності датчика, функція якого – вимикати систему в разі критичних значень показників тиску холодоагенту. Передумови несправності можуть бути як механічні (забруднення), так і електричні (запобіжник, контакти, реле).

Загалом у справі обслуговування автомобільного кондиціонера важливо – не намагатися обдурити закони фізики в гонитві за економією. Звичайно, якщо ми хочемо керувати машиною в температурному комфорті, незважаючи на спеку і пробки – треба робити все, що рекомендується. Інакше вартість ремонту може легко перевищити 500 доларів. І тоді доведеться розщедрюватися, визнаючи, що зламався кондиціонер у машині саме з нашої провини.

 

Ознаки несправності автомобільного кондиціонера і причини, що їм відповідають

 

Зовнішні ознаки

Найбільш імовірні причини

Ефективність охолодження помітно впала

 

Піна в оглядовому віконці ресивера-осушувача

Система втратила герметичність унаслідок корозії елементів, старіння ущільнень і сальників, розвальцьовування і деформації/перетирання трубок і шлангів

Кондиціонер несподівано вимикається, особливо під час руху на малій швидкості або в заторах

Забруднення конденсора

Кондиціонер самовільно вимикається

Холодне повітря надходить з перебоями

Обмерзають патрубки випарника

Чути шум (шурхотання) компресорі при ввімкненні кондиціонера

Система (найімовірніше ТВР) засмічена продуктами зносу

Поява неприємних запахів у салоні при ввімкненому кондиціонері

Розмноження бактерій і грибків у засміченому випарнику, засмічення дренажної трубки

Постійний шум у компресорі

Знос підшипника тягового вала компресора

Шум під час роботи вентилятора конденсора

Знос підшипника вентилятора конденсора

Подача холодного повітря з перебоями

 

Кондиціонер самовільно вимикається

Некоректна робота датчика тиску