Мета даної статті — допомогти автолюбителю визначитися — чи варто намагатися реанімувати АКБ автомобіля, що подає ознаки виходу з ладу, або все-таки пора міняти акумулятор. Забігаючи наперед, скажемо, що в більшості випадків доведеться прийняти рішення на користь нової батареї. Просто тому, що явні ознаки неполадок з акумулятором зазвичай проявляються, коли процес вже став незворотним.

Відразу зробимо важливе застереження — сказане не відноситься до обслуговуваних АКБ, тобто до таких, в яких не можна провести відновлення об'єму електроліту. А в деяких випадках — і ремонт внутрішніх компонентів акумулятора. Але в наш час обслуговувані акумулятори використовуються все рідше, зазвичай на спеціальній техніці. А на ринку компонентів для легкових автомобілів давно переважають необслуговувані та нерозбірні батареї. Тому питання вимірювання густини електроліту в класичних акумуляторах і його поповнення тут розглядати не будемо.

Завдяки використанню низки технологій виробники акумуляторів зуміли зробити так, що запасу електроліту вистачає на розрахунковий термін служби АКБ — за умови, що не зіпсовано систему її зарядки в машині. Справа в тому, що зарядку акумулятора до повної ємності, починаючи з певного її відсотка, необхідно проводити виключно малими струмами. Якщо ця умова не дотримується — внаслідок несправності генератора, реле-регулятора або діодного мосту випрямного блоку — акумулятор «закипає». Результат — втрата електроліту, руйнування позитивних пластин, падіння пускової потужності акумулятора і нарешті — неможливість запуску двигуна.

Якщо акумулятор вийшов з ладу несподівано швидко, особливо у випадку дотримання умов експлуатації, про які буде сказано нижче, — перед установкою нової батареї треба обов'язково перевірити систему зарядки в авто на предмет коректних значень напруги заряду. У нормі це 13,9—14,5 В, і якщо напруга заряду акумулятора перевалює через 14,8 В за нормальних температурних умов — має місце проблема в системі зарядки. Візуальною ознакою перезарядження може служити бурий наліт в районі вентиляційних пробок.

Правда, є нюанс — для авто з системою STOP-START, у яких нормою є постійна глибина розряду акумулятора 40—60% (на відміну від 15—30% у авто без стоп-старту) з огляду на потребу скорочення часу заряду, нормальною може бути напруга до 15,2 вольт. Тому в таких авто використовуються акумулятори, спеціально для них адаптовані: зі збільшеним запасом електроліту, кальцій-кальцієвою технологією виготовлення пластин, системою AGM — сепараторами з пористого матеріалу між пластинами та іншими технологіями, що підвищують надійність АКБ за важких умов експлуатації. 

Ознаки та причини виходу з ладу АКБ

Якщо електрична система автомобіля в порядку, причини відмови акумуляторної батареї — в неправильній її експлуатації або важких умовах. Виробничий брак, так само як «вроджений» низький ресурс і посередню надійність дешевих акумуляторів, розглядати не будемо — якщо бюджетний виріб прослужив 2—3 роки, зазвичай це і є його природня стеля в плані ресурсу. Говорити про передчасний вихід з ладу можна, якщо недорогий акумулятор не прослужив і двох років, а батарея преміальної марки почала здихати на третьому-четвертому році служби. Правда, треба відзначити, що термін служби АКБ однієї і тієї ж марки може сильно відрізнятися залежно від умов експлуатації. Тому певна періодичність заміни автомобільного акумулятора зазвичай не вказується — це компонент, який замінюється за фактом відмови або явних ознак її наближення.

Ознаки виходу акумулятора з ладу достатньо очевидні:

  • Проблеми з пуском двигуна
  • Постійно низький заряд акумулятора
  • Малий час заряду / розряду акумулятора
  • Видимі механічні пошкодження акумулятора

Видимі пошкодження, такі як здуття однієї або декількох акумуляторних «банок» — однозначний вирок до утилізації. Під «банками» слід розуміти секції АКБ, яких в легкових (й інших 12-вольтових) стартерних батареях по 6 штук — по суті, це окремі акумулятори номінальною напругою близько 2,1 вольт (при повному заряді може досягати 2,5—2,7 вольта). Щоб забезпечувати достатню для пуску напругу (зазвичай — трохи більше 12 вольт), акумуляторні секції з'єднано послідовно. Якщо виходить з ладу одна з них, нормальна робота всієї батареї вже є неможливою. Теоретично, 5 повністю заряджених банок можуть дати до 12 вольт (для АКБ з максимальною напругою повного заряду 14,5 вольт), і якщо акумулятор мав спочатку великий запас по ємності — то і достатній пусковий струм... Але на практиці альтернативи заміні батареї все одно немає.

Явища ж, зазначені в перших двох пунктах, самі по собі можуть свідчити про те, що акумулятор систематично недостатньо заряджається. Чи то через поїздки на короткі відстані, коли генератор просто не встигає компенсувати втрати енергії на пуск. Чи то внаслідок підключення великої кількості споживачів енергії. Якщо поїздки — достатньої тривалості й споживання енергії в межах розумного, а акумулятор все одно не заряджається до нормального рівня, ідеться до його заміни.

І знову, для того щоб списувати акумулятор в утиль, спочатку треба виключити деякі моменти, які можуть призводити до недозаряду ще працездатного акумулятора. А саме:

  • Генератор видає недостатню потужність;
  • Несправним є регулятор напруги;
  • Розтягнуто ремінь приводу генератора (ремінь ГРМ або навісного обладнання, залежно від конструкції двигуна);
  • Окислені або нещільно прилягають клеми під'єднання акумулятора;
  • Сильно забруднений корпус акумулятора;
  • Проблеми з проводкою автомобіля (у т.ч. внаслідок неправильного підключення додаткового електроустаткування);
  • Недостатньо електроліту (необоротно для необслуговуваних акумуляторів).

Якщо перелічені вище симптоми вмираючого акумулятора не викликано будь-якою з цих причин — з великою часткою впевненості можна стверджувати наступне:

  • Має місце глибока сульфатація пластин-електродів;
  • Обсипалася активна маса пластин (що оголилися внаслідок випаровування води і зростання густини електроліту через «кипіння» акумулятора);
  • Сталося коротке замикання в одній з акумуляторних банок АКБ;
  • Внутрішні механічні пошкодження привели до втрати працездатності однієї з банок акумуляторної батареї.

Глибока сульфатація є наслідком систематичних глибоких розрядів акумулятора. Сам принцип роботи свинцево-кислотних акумуляторів побудовано на хімічних реакціях окислення і відновлення. Під час розряду відбувається утворення сірчанокислого свинцю, а під час заряду його кристали знову розчиняються. У випадках глибоких розрядів або систематичних розрядів до половини фактичної ємності акумулятора і нижче утворюються такі великі скупчення кристалів сірчанокислого свинцю, які вже не розчиняються і перекривають доступ електроліту до активної маси пластин.

У деяких випадках помірну сульфатацію пластин можна усунути, принаймні частково, із застосуванням спеціального режиму «десульфатації» — багаторазового розряду-заряду акумулятора за спеціальним алгоритмом. Такий режим зазвичай є в професійних або просунутих аматорських зарядних пристроях для обслуговування автомобільних акумуляторів (або універсальних ЗП для обслуговування акумуляторних батарей різних типів).

Намагатися проводити десульфатацію має сенс в тих випадках, коли:

  • по-перше, за результатами перевірки ємність акумулятора становить не менше 30—40% від номінальної;
  • по-друге, акумулятор бере заряд до нормального напруги, хоча і швидко розряджається.

По суті — це і є той єдиний випадок, коли існує можливість на якийсь час в деякій мірі реанімувати необслуговуваний акумулятор. Коротке замикання і механічні пошкодження, так само як осипання пластин або необоротна сульфатация, означають, що назріла необхідність заміни акумулятора.

Резюме

Якщо акумулятор постійно недозаряджений — спробуйте виконати тривалу поїздку або скористайтеся зарядним пристроєм. Якщо це допоможе — акумулятор ще живий, і причина в тому, що ви здійснюєте тільки короткі поїздки або багато часу проводите в пробках (низькі обороти або зупинка двигуна) з увімкненими світловими приладами. Постійно користуйтеся зарядним пристроєм (бажано з функцією десульфатації свинцево-кислотних акумуляторів, періодично використовуючи даний режим) або робіть частіше поїздки, достатні для повного заряду акумулятора.

Якщо акумулятор швидко заряджається до нормальної напруги (гасне індикатор «низький заряд акумулятора»), але й так само швидко розряджається — спробуйте провести десульфатацію.

Якщо перше і друге не допомагає — звертайтеся на СТО, щоб виключити несправності електросистеми. А якщо можете самостійно виміряти за допомогою мультиметра струм заряду та впевнитися в справності електросистеми — починайте вибирати новий акумулятор. Якщо за справної системи зарядки батарея в принципі не заряджається вище 80% максимальної напруги повністю зарядженої АКБ даного типу (11, 7 В за норми 14 В) — або одна з акумуляторних банок не працює, або обсипалася велика частина активної маси, і батарею однозначно треба міняти.

Як зберегти ресурс АКБ

На закінчення — кілька простих порад щодо продовження ресурсу акумулятора автомобіля:

  1. Не допускайте глибоких (нижче половини ємності АКБ) розрядів — чим довше батарея в такому стані, тим глибше сульфатація. Не використовуйте додаткові споживачі енергії, якщо їх увімкнення не дає зарядити акумулятор.
  2. За відсутності тривалих поїздок і у випадках тривалого простою автомобіля користуйтеся зарядним пристроєм.
  3. Пам'ятайте, що зима — найважчий час для АКБ. Не залишайте автомобіль ночувати на морозі з недостатньо зарядженим акумулятором — швидкий саморозряд на холоді з подальшим замерзанням електроліту може призвести до розриву банки.
  4. Слідкуйте за чистотою контактів і надійністю кріплення клем АКБ. Видаляйте з корпусу акумулятора бруд, який через вміст в ньому струмопровідних речовин може сприяти витоку струму з його клем.
  5. Переконайтеся у надійності кріплення акумулятора — додаткова тряска може привести до обриву пластин.

Якщо є ознаки незворотного пошкодження необслуговуваної АКБ автомобіля — не вірте обіцянкам відновити будь-який, навіть самий вбитий акумулятор. Швидше за все, ви просто пустите гроші на вітер, і вам все одно доведеться купувати нову батарею. Найчастіше такі обіцянки мають на меті лише заманювання клієнта з проблемною АКБ для продажу йому нової — коли з'ясується, що старий акумулятор не підлягає реанімації.

Коли виникають проблеми з акумулятором, що виходять за рамки недостатнього заряду через короткі поїздки — відправляйтеся на перевірену СТО. Там або знайдуть причину в системі зарядки чи у проводці, або зможуть провести десульфатацію (якщо на «перевіреній» СТО немає здатного на це електрика з відповідним приладом — можливо, варто пошукати іншу станцію), або скажуть, що пора замінити акумулятор у машині.